#아웃도어

예기치 않은 알래스카

대륙 전체에서 스며 나오는 새롭고 놀라운 경이

예기치 않은 알래스카

수 년 전 알래스카를 발견한 이후로 나는 대단한 스케일, 견고한 아름다움 및 방대한 훼손되지 않은 황무지에 매료되었습니다. 알래스카는 매년 나를 다시 돌아오도록 유혹할만큼 매력적이었으며 이 방대하고 이국적인 대륙 전체에서 스며 나오는 새롭고 놀라운 경이를 발견하고는 합니다. 올해도 다르지 않았습니다. 북극을 탐험하고 처음으로 오로라와 북극곰의 사진을 찍을 계획을 세웠습니다.

알래스카를 방문할 때 사람들이 가지는 첫 번째 깨달음은 본토에서 얼마나 멀리 떨어져 있는가입니다. 과거에 나는 로스앤젤레스에서 앵커리지까지 이동했고 서해안에서 동해안으로 이동하는 것과 비슷한 거의 5시간 이상이 걸렸습니다. 그러나 올해는 휴스턴에서 페어뱅크까지 비행기로 날아갔으며 총 비행 시간은 8 1/2 시간이었습니다. 서해안에서 유럽까지 비행하는 데 걸리는 것과 거의 같은 시간입니다!

페어뱅크를 허브로 삼아 나의 첫 기착지는 데날리 국립공원을 탐험하는 것이었습니다. 데날리는 작년 여름 처음 방문했지만 그곳에 머무는 동안 내내 비가 내렸습니다. 알래스카 산맥이 구름, 안개, 낮은 시야로 잘 보이지 않았으므로 나는 매킨리 산이 신화 속의 산인지 궁금했습니다. 4일 후 나는 그럭저럭 100개의 이미지 밖에 촬영하지 못했습니다. 출판에 적합한 사진은 없었습니다. Ansel Adams는 여름에 매킨리 산을 촬영하면서 비슷한 경험을 했습니다. 그의 이미지 뿐만 아니라 글에도 관심을 가져야 겠다고 나는 생각합니다.

올해는 알래스카가 하늘은 선명하고 날씨는 춥지만 온도는 쾌적한 가을 시즌에 데날리를 방문하기로 계획했습니다. 도착하자마자 나는 올해의 방문은 완전히 다를 것이라는 것을 알았습니다. 온화한 날씨와 선명한 하늘이 나를 반겨주었지만 만개한 가을색과 산 위의 깨끗한 눈은 예기치 않은 놀라움이었습니다.

툰드라 지역의 가을색의 아름다움은 거의 말로는 설명할 수 없습니다. 오렌지, 빨강, 노랑이 반고호의 그림에서 막 나온 것 같았습니다. 나는 나무들이 멋진 단풍으로 물들었기를 기대했지만 툰드라는 작은 나무와 덤불 숲이라는 것을 잊었습니다. 이 2피트 크기의 숲 속에는 신선하고 달콤한 산딸기와 블루베리가 숨겨져 있었습니다. 오랜 시간 데날리 풍경 사진을 촬영하는 오후 동안 맛있는 간식이 되어 주었습니다!

데날리를 방문한 후 페어뱅크부터 데드호스(프루드호 베이라고도 함)까지 알래스카 파이프라인과 평행하게 이어지는 500마일의 자갈 도로인 돌턴 하이웨이를 통해 알래스카 내부를 탐험할 계획을 세웠습니다. 돌턴 하이웨이는 아메리카 대륙에서 가장 오지 도로이며, TV 리얼리티 쇼인 “Ice Road Truckers”에서 중요한 역할을 한 것으로 잘 알려졌습니다.

화물차 운전자들이 돌턴 하이웨이라고 부루는 하울 로드는 아름다우면서도 황량한 내륙을 횡단합니다. 이동하는 동안 마을은 콜드풋(인구 10명)과 와이즈만(대답하는 사람에 따라 인구 11 – 13명) 두 곳 밖에는 없습니다. 이런 오지는 오로라를 포함하여 천체 사진을 위한 아름다운 어두운 밤 하늘을 제공합니다. 낮 동안에는 아크틱 내셔널 야생동물보호지역 근처의 브룩스 레인지 언덕을 어슬렁거리는 카리부 떼를 목격할 수 있지만 프랭클린 블러프스 인근의 평야에서는 사향소를 볼 수 있습니다. 레드폭스, 북극 얼룩 다람쥐, 회색곰, 무스 및 많은 종류의 새 같은 기타 야생동물들이 풍경을 장식합니다.

 데드호스에 도착하면 다른 행성의 격리된 식민지를 방문하는 것 같습니다. 기후는 사람이 살기 어려우며 이 오일 산업 마을의 볼모지는 그리 환영을 받지 못합니다. 이 인간 전초 기지에는 약 25명의 주민만 연중 거주하고 있으며 개별 주민은 없습니다. 모두가 오일 산업 캠프에 머물고 있습니다.

데드호스의 사람들은 급여가 좋은 오일 일을 할 수 있는 한 시즌만 체류합니다. 유전의 잡역부(오일 산업의 초보적인 작업)는 데드호스에서 일하면서 전체 복리후생, 여행 경비 및 모든 지불된 경비를 제외하고 연간 $100,000 이상을 족히 벌 수 있습니다. 왜 그들이 오일을 “검정색 금”이라고 부르는지 추측됩니다.

데드호스의 삶은 단순합니다. 12시간 일하고 12시간 잠을 자며, 이런 일이 2주간 반복됩니다. 부상을 입지 않으면 2주 동안 집으로 돌아가 어렵게 번 오일 머니를 씁니다. 집으로 가 있는 동안 너무 많이 마시지 않고 제 시간에 근무지로 돌아오는 것을 잊지 않습니다.

데드호스의 현대식 공항은 북극곰이 자주 출몰하는 2X4 마일 경계의 바터 아일랜드 방문을 위한 출발점의 역할을 했습니다. 이 섬은 이누피아트 원주민이 19세기의 무역 전초 기지로 사용했을 때 이름이 붙여졌습니다.

30분 비행 후에 바터 아일랜드의 중심지인 카크토빅 마을에 도착했습니다. 카크토빅에는 공항 터미널이 없으며 대중 교통 수단도 없습니다. 오래된 스쿨 버스가 자갈 활주로와 마을의 허름한 산장을 연결해줄 뿐입니다(서로 연결해 놓은 이동식 주택처럼 보임). 조종사는 수하물 담당자의 역할도 했으며 현지인이 모든 관광객, 카메라 장비 및 짐을 찾는 데 도움을 주었습니다.

오지이기 때문에 카크토빅의 이누피아트는 카리부의 사냥과 수염 고래를 포함하여 전통적인 생활 연명 수단으로 살아가고 있습니다. 마을은 연간 세 마리의 고래 사냥을 법적으로 허용하고 있으며 239명의 주민에게 생존을 위한 저렴한 지방 및 단백질을 제공하고 있습니다. 남은 고래 고기는 이 지역의 북극곰 차지입니다.

해양 포유 동물로 간주되는 북극곰은 생존을 위해 얼음 덩어리와 물개에 의존합니다. 수영 실력은 타고났지만 북극곰은 내륙에서는 특히 재빠르지 못해 여름에는 잘 사냥하지 못합니다. 따뜻한 기간 동안에는 얼음 덩어리가 녹기 때문에 북극곰은 내륙을 돌아다니며 대부분의 시간을 잠을 자고 에너지를 절약합니다.

바터 아일랜드의 북극곰은 이누피아트와 상징적인 관계를 형성했습니다. 가을철 고래 사냥의 결과로 이누아트는 사람들이 소비하지 않는 뼈와 기타 조직을 해체하여 “뼈 더미”를 만듭니다. 곰은 이러한 부위를 먹을 수 있으므로 이들에게 자신의 환경에는 존재하지 않는 풍부한 에너지원을 제공합니다. 내게는 곰이 고래의 찌꺼기를 먹는 모습을 보기 위해 뼈 더미를 방문하는 것은 약간 충격적이었지만 삶과 죽음 사이의 대비는 극적인 이미지를 연출해 주었습니다.

카크토빅을 방문하는 동안 나는 대부분 1~2년생 새끼인 24마리의 다른 북극곰을 발견할 수 있었습니다. 이 북극곰 사회를 더 잘 이해하기 위한 연구가 계속되고 있지만 건강하게 잘 살아가고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 이누피아트는 섬의 생태 관광을 위한 원천으로 북극곰을 환영해 왔습니다. 아마도 곰과 사람 모두 새로운 관계로부터 혜택을 받을 수 있을 것입니다.

이 이국적인 장소에서 집으로 돌아가는 것은 내게는 항상 시원섭섭했습니다. 내가 본 이미지와 모험들을 가족과 친구들에게 어서 들려주고 싶지만 알래스카의 야생이 다시 그리워질 것입니다. 잊혀지지 않는 광대함과 장엄함이 나의 영혼에 영양분을 공급하면서 동시에 모험과 탐험의 필요성을 일깨워줍니다. 다른 곳과는 다른 느낌이며 아마도 이 느낌은 미국의 마지막 변경으로 계속 돌아가는 가장 심오한 이유일 것입니다.




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Cesar Aristeiguieta

Cesar Aristeiguieta는 사람과 자연의 장엄함을 포착하는 수상 경력이 있는 탐험 및 광고 사진작가입니다.
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